Étrier de 1982 à 1989 , Av G

 complet et assemblé Contient:

• Piston
• Joint à dé
• Soufflet de piston
• Vis
• Colonnettes

Le problème de chauffe des freins avant du Jeep Wrangler:

Le Jeep Wrangler YJ de 1987 à 1989 est un véhicule qui a bientôt 30 ans. Lorsqu'il est utilisé quotidiennement, les freins avant ne posent pas de problèmes particuliers. Mais nous le savons bien, la plupart des Wranglers font à peine 5000 km par an ou sont restés arrêtés pendant plusieurs années. Bien souvent, peu après le redémarrage, un des deux freins avant se met à bloquer, ce qui est facilement repérable à la direction qui tire du côté où le frein est grippé ainsi qu'à la chaleur de la jante et, si l'on insiste, à l'odeur de plaquettes brûlées.

Les solutions :

Pour remédier à ce problème, nous vous proposons plusieurs solutions allant du simple joint à dé vous permettant de rénover à très faible coût l'étrier concerné jusqu'au kit frein avant complet permettant en une seule fois de régler le problème. En effet, les solutions intermédiaires consistant à degripper l'étrier de frein Saveyre bien souvent peu satisfaisante car lorsqu'il a chauffé, le corps ainsi que le piston de l'étrier se déforme et tendent à rendre le coulissement du piston plus difficile. Sans compter qu'en cas de chauffe, les plaquettes sont systématiquement "cramées" et seront donc à remplacer, ceci dans le meilleur des cas car si la chauffe était marquée c'est-à-dire si vous n'avez pas réussi à vous arrêter à temps en détectant le problème suffisamment tôt, le disque peut avoir bleui ce qui entraine irrémédiablement la déformation de ce dernier et va créer des vibrations dans le train avant au freinage.

Note particulière concernant le remplacement simultanée des disques et des plaquettes : monter des disques et des plaquettes neuves signifie que l'épaisseur cumulé des trois éléments (la plaquette intérieur plus le disque de frein plus la plaquette extérieur) va vous obliger À faire rentrer complètement le piston dans l'étrier de frein. Lors de cette opération plusieurs points méritent votre attention:

Tout d'abord le niveau de liquide de frein dans le maître cylindre, en effet, assurez-vous avant de repousser complètement le piston dans l'étrier que le bocal est quasiment vide car dans le cas contraire, le liquide de frein viendrait à déborder il risquerait d'attaquer la peinture du par-feu,

Ensuite, il est évident que si les étriers sont en mauvais état, par exemple si les cache poussière sont abîmés et que l'eau à pénétré entre le piston et le cylindre, Le fait de repousser le piston entièrement aura pour effet probable le grippages de celui-ci.

Nos Conseils:

• Pour la purge, commencer par le tuyau le plus long c'est-à-dire la roue arrière droite et finir par le tuyau le plus court c'est-à-dire la roue avant gauche
• Dans tous les cas, dans les premiers kilomètres suivant le remplacement des disques et des plaquettes, l'efficacité du freinage est très faible, environ 20 % de son niveau normal, pensez-y et conduisez prudemment en gardant vos distances de sécurité.
• Autre chose importante : afin d'assurer la longévité de l'ensemble des disques plus plaquettes (dans la durée de vie si il est bien rodé peut dépasser 100 000 km) il est impératif de freiner modérément et par impulsion courte pendant les 1000 premiers kilomètres !
• Lors du remplacement de vos disques, pensez à vérifier l'état des goujons, l'état des capuchon des écrous de roue (ils ne doivent pas se dessertir), remonter la face d'appui du disque, la jante, les écrous de roue, Ainsi que les glissières des guides des plaquettes de freins aller enduisant de notre graisse au cuivre.
• Ne jamais remonter des plaquettes ayant servi sur un disque neuf, vous risquez de brûler la surface des nouveaux disques.